Образуются в результате жизнедеятельности организмов, которые питаются всякими разными растительными и животными остатками.
Сами растения могут питаться органикой только после ее минерализации, т.е. разложения почвенными бактериями и грибами до неорганических веществ (солей), которые и представляют собой минеральные удобрения. Т.е. минеральные соли (а именно они нужны растениям) рано или поздно появляются в почве и при внесении только органики.
Другими словами, упал листочек с дерева, его "съели" почвенные бактерии, тем самым "превратив" его в минеральные соли. И вот эти самы соли и "скушает" деревце впитав их вместе с водой.

Преимущество органики – обеспечивает развитие бактерий и повышает естественное плодородие почвы. Но их разложение протекает медленно. Поэтому органика – средство замедленного действия, рассчитанное на несколько лет.

При посадке деревьев и кустарников оптимальная глубина заделки органики - на штык лопаты. Чтобы в течение всего теплого сезона органика дала лучший эффект, почву под деревьями рыхлят для улучшения доступа кислорода.
Органика, внесенная слишком глубоко, например на 40-50 см, отдает питательные вещества очень медленно из-за недостаточного доступа кислорода.

К органическим удобрениям относятся:

ПТИЧИЙ ПОМЕТ
Очень сильное конценстрированное удобрение. С ним надо быть очень!!! осторожным. В противном случае ваши питомцы могут просто "сгореть".
Поэтому вносят птичий помёт только!!! в виде раствора 1:20. Некоторые садоводы-огородники советуют заливать 1 л помета 20 л воды и настаивать 10-12 дней. А затем 1 л готового настоя разводят в 10-литровом ведре и поливают растения.

НАСТОЙ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Готовится так:
• Заполнить бочку на 1/3 разными видами органики. Годится все, что способно быстро перегнивать и перепревать (свежий навоз, помет, трава, солома, кухонные отходы и т.д.)
• Залить бочку доверху водой, перемешивая содержимое.
• Когда появится запах свежего навоза, добавить в настой (при весеннем внесении, после оттаивания почвы) ½ нормы азота, которого весной не хватает в почве, а после сбора урожая вместо азота добавляют фосфорно-калийное удобрение или древесную золу.
• Настой готов к применению.

СИДЕРАТЫ

Это растения, которые выращивают для того, чтобы запахать их в почву как органическое удобрение. Зелёная масса таких растений, а также их корни, богата азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами, которые очень полезны для наших садово-огородных культур.
Сидераты ещё называют "зелёные удобрения".

Сидераты бывают:
1. Бобовые - горох, нут, бобы, фасоль, соя, чечевица, и такие травы как вика, однолетний люпин, эспарцет, сачевичник, люцерна и клевер. Эти сидераты считаются наиболее полезными для почвы. Они обогащают почву азотом, благодаря бактериям (азотофиксаторам), которые находятся на их корнях. К тому же их корни очень хорошо рыхлят землю. Все они холодостойки и рано всходят. Три урожая бобовых сидератов равняются полной дозе навоза.
2. Злаковые сидераты - улучшают воздушный и водный режим почвы.
3. Сидераты семейства капустные - рапс, горчица - являются отличной профилактикой против болезней и вредителей.

Вот несколько правил применения сидератов:

*Нельзя использовать в качестве сидератов растения какого-либо семейства, если планируется посадить на этом участке культуру того же семейства. Например, вы планируете на огороде посадить капусту. Значит в качестве сидератов на участке, отведённом под капусту, нельзя будеет сеять рапс или горчицу, т.к. они относятся к семейству крестоцветные.

*Сидераты надо заделывать в почву ДО начала их цветения, пока они не образовали обеднённый азотом и обогащённый углеродом жёсткий стебель, разлагающийся более медленно, чем у растений, не достигших этой фазы развития.

*Чтобы сидераты хорошо разлагались, глубина их заделки на тяжёлых почвах не должна превышать 10 см, а на лёгких – 15 см.

*На участке, где были заделаны в почву сидераты, посев/посадку основной культуры проводить не ранее чем через 3 недели после заделки сидератов.

*Сидераты можно скосить и скошенную массу использовать в компост, либо покрыть ею поверхность почвы как мульчей, либо заделать в почву. Можно заделать в почву сразу без скашивания.

*Последствие от сидератов - зелёного удобрения - длится до 5 лет, а наибольший эффект проявляется на 2-ой год.

Получают промышленным способом. Они НЕ улучшают структуры почвы и НЕ обогащают ее гумусом. Зато действуют быстрее и содержат больше питательных веществ. При внесении минералки надо точно соблюдать меру Лучше НЕ доложить, чем ПЕРЕборщить!!!

Растениям нужны МАКРО- и МИКРО- элементы питания.

Макроэлементы бывают:
Основные – азот, фосфор, калий.
Неосновные – магний, кальций, сера.

Микроэлементы:
бор, медь, цинк, марганец. Микроэлементы лучше вносить внекорневыми подкормками, т.е. опрыскиванием по листу.

Теперь чуть-чуть подробнее:

АЗОТ – нужен для наращивания вегетативной массы растения. Бледно-зеленые листья сигнализируют о недостатке азота.

ФОСФОР – ускоряет образование плодовых органов, улучшает качество продукции.

КАЛИЙ – способствует синтезу углеводов, повышает холодостойкость и устойчивость растения к болезням.

Натуральным заменителем минерального калия, фосфора и кальция является – ЗОЛА. В 100 г золы (1 стакан объёмом 200 гр) содержится 3 г фосфора, 8 г калия, 25 г кальция.

По цвету листа растения можно определить, каких элементов не хватает растению.
Нестандартный цвет листа может быть вызван неблагоприятными условиями выращивания, нехваткой тех или иных веществ в почве, вредителями или болезнями. Нужно провести подкормку минералкой.
Если окраска поменялась на нижних более старых листьях, то растению скорей всего нужны азот, фосфор, калий, магний.
Если окраска поменялась на верхних более молодых листьях, то растению нужны кальций, сера или микроэлементы.

Недостаток влаги, низкие температуры, переувлажнение – все это также отражается на листьях. Листья увядают, подсыхают кончики.

Есть 3 способа внесения минеральных удобрений:
• Основное (допосевное)
• Припосевное (рядковое)
• Подкормки или послепосевное (корневые и внекорневые подкормки)

ОСНОВНОЕ внесение минералки
АЗОТА:
• Нитратный азот (селитра) – находится в почвенном растворе и перемещается вместе с водой, поэтому вносят только ВЕСНОЙ, т.к. осенью он весь вымоется. Применять на кислых почвах, т.к. подщелачивают почву.
• Аммиачный или амидный (мочевина) азот (сульфат аммония, аммофос и др.) – поглощается почвой. Поэтому на ГЛИНИСТЫХ почвах вносят ОСЕНЬЮ. Применять на слабокислых и щелочных почвах, т.е. они слегка подкисляют почву.
Все виды азотных удобрений вносят ВЕСНОЙ в 2 приема – ½ весной, ½ в начале лета. Заделывают на небольшую глубину.

ФОСФОРА
Малоподвижен, остается в почве и не вымывается. Поэтому вносят ВЕСНОЙ или ОСЕНЬЮ под глубокую перекопку, ближе к корням

КАЛИЯ
На глинистых почвах вносят ОСЕНЬЮ (т.к. на тяжелых почвах задерживается в почве) под глубокую обработку, ближе к корням.
На песчаных вносят ВЕСНОЙ.
Хлорсодержащие калийные удобрения вносят только ОСЕНЬЮ, т.к. хлор вреден особенно для ягодных, а до весны хлор успевает вымыться из почвы.

ПРИПОСЕВНОЕ внесение минералки:
Это локальное размещение удобрений в грядки. Лучше использовать комплексные минеральные удобрения. При этом доля ФОСФОРНЫХ (суперфосфат простой и двойной) удобрений должна быть больше, чем других.
Вносят удобрения в рядки, присыпают землей, потом проводят посев.

ПОДКОРМКА или ПОСЛЕПОСЕВНОЕ внесение минералки:
Дает эффект только при наличии влаги, поэтому удобрения надо растворять в поливной воде. Концентрация раствора не должна превышать 0,5% (50 г на 10 л воды). Перед внесением питательного раствора растения надо хорошо полить, чтобы не обжечь корни.
Наиболее эффективна внекорневая (листовая) подкормка с помощью опрыскивателя. Для этого применять удобрения растворяющиеся без остатка («Кристаллин», «Растворин»).
В 1-ой половине лета преобладание азотных удобрений.
Во 2-ой половине лета потребность в азоте снижается, для многолетних растений может быть даже вредна. (Некоторые ученые до сих пор спорят об этом).
Для калийных подкормок использовать бесхлорные виды минеральных удобрений (например, сульфат калия).

От Себя могу добавить. Я различаю два основных вида почв; кислые и щелочные. На щелочных почвах в основном растёт солончак и зверствует дротянка или её ещё называют проволочник, потом эти Почвы склонны к вымоканию у Неё слабенькая структуризация.На кислых преобладает бурьян щерица или Амарант и зверствует капустянка или медведка, у этой Землицы хорошая структура и в связи с этим прекрасная аэрация почвы.
Поэтому что бы не доводить грядку до крайности Я вношу перегнивший навоз и вместе с ним яичную скорлупу или золу, или известь. Скорлупа кроме того препятствует разведению капустянки Навоз вношу на разную глубину, но бывает и раскладываю сверху.
По поводу птичьего навоза посоветовал бы поосторожнее; литр сух.навоза на 10 лит. воды 10-12 дней настоять потом не больше 0.5 литра на 10лит воды. Поливать под корень этого раствора не более 0.5 литра, особенно продольно перестые или однодольные культуры. Я уже всё куриным навозом пережигал, когда переборщишь сразу всё желтее и замедляет рост, всё кроме Клубники, Клубника растёт по колено только ягод нету
Семейство капустных слышу впервые! Раньше перечисленные культуры назывались крестоцветными. Но вообще звучит прикольно. Самое главное понятно!!