Как вырастить морковь. Секреты богатого урожая
Как вырастить морковь. Секреты богатого урожая
Морковь – культура популярная среди дачников и несложная. Не верите? Тогда будем разбираться.
Морковь – урожайный овощ. Средний урожай с ряда длиной в 1 м – 1,2 кг (ранние сорта), 1,5 кг (средние и поздние сорта). При хорошем уходе можно собрать не менее 5 кг с 1 м2.
Однажды мне удалось нечто подобное. Это был сорт «Самсон», который я посеяла в конце апреля в теплице очень редко (расстояние между семенами было 10-15 см). Так некоторые корнеплоды выросли до 30 см длиной и с диаметром макушки почти 8 см. Честно. К сожалению, не могу предоставить фотоподтверждения, потому что было это, если не ошибаюсь, в 2005 году. А тогда у меня не было цифрового фотоаппарата. Больше таких гигантов не вырастало. Правда, я больше не повторяла такой редкий посев в теплице. Но, думаю, надо как-нибудь повторить. Вдруг опять получится.
Сорта моркови бывают: • Короткоплодные Это скороспелые сорта, которые сеют раньше других для потребления в свежем виде или замораживания.
• Среднеплодные Это оптимальный сорт для приусадебного огорода. Их сеют позже короткоплодных. Выдёргивают по мере надобности, основную часть урожая закладывают для зимнего потребления.
• Длинноплодные сорта Наиболее трудоёмкие. Обычно выращивают в хорошо подготовленных почвах. Поэтому их можно сеять только в том случае, если на участке лёгкие почвы с глубоким плодородным слоем, и морковная муха не свирепствует. О морковной мухе я написала ниже в разделе «Вредители».
Я выращиваю среднеплодные и длинноплодные сорта, из которых любимыми стали:
«Самсон» - среднеспелый (110-120 дней), высокоурожайный, неприхотливый, вкусный сорт, годится для зимнего хранения.
«Королева осени» - позднеспелый (120-150 дней), высокоурожайный, крупноплодный сорт. При должном уходе плоды достигают 25 см в длину и 5 см в диаметре. Сорт устойчив к болезням и годится для зимнего хранения.
«Нантская» - среднеспелый (80-110 дней), высокоурожайный, неприхотливый, вкусный сорт, устойчив к цветушности, годится для зимнего хранения.
«Канада F1» - сорт голландской селекции, лёжкий, вкусный (рекордсмен по содержанию сахара и каротина), неприхотливый, годен для зимнего хранения, устойчив к болезням.
«Нандрин F1» - раннеспелый гибрид (сортотип «Нантская») с повышенным содержанием каротина. Устойчив к цветушности. Пригоден для длительного хранения в осенне-зимний период (до 7 мес.).
Фото от 20 августа 2015 года. Сорт «Самсон».
Сеяла в последних числах мая. • открытое и продуваемое (это защищает от морковной мухи и гнилей);
• солнечное (солнце любят все овощи);
• хорошие предшественники – капуста или картофель, т.е. до моркови на этом месте должны были расти капуста или картофель
Почва Морковь не выносит присутствия в почве навоза или компоста, даже если их вносили под предыдущую культуру.
Однако некоторые огородники (в нашей деревне, в частности) вносят под предыдущие культуры навоз. Например, выращивают огурцы, под которые вносят навоз. А на следующий год на этой грядке сеют морковь. И получают прекрасные результаты. Почва получается плодородная, мягкая и лёгкая, что морковь и любит. Так что вывод можно сделать такой – экспериментируйте, наблюдайте. По результатам будет ясно, вносить навоз под предыдущие культуры или нет.
У меня был опыт внесения компоста. И вот какие уродливые корнеплоды вырастали на удобренной органикой почве:
В любом случае морковь может быть требовательна к
глубоко обработанным плодородным и лёгким почвам. Тогда можно вырастить длинные и ровные корнеплоды. На тяжёлых и каменистых почвах лучше выращивать короткоплодные сорта.
И лучше позаботиться о грядках под морковь уже осенью (октябрь-ноябрь).
Осенняя подготовка почвы под морковь • Перекапываем грядку.
• При необходимости вносим торф. Подстрахуемся и вносить компост и навоз не будем.
• Если почвы на вашем огороде бедны органикой, то воспользуйтесь опытом бывалых огородников – внесите двухгодичный компост (3-4 кг на 1 м2).
Осенью я ограничиваюсь перекапыванием грядки. Если у меня есть излишки золы, то добавляю её. Сыплю примерно 1 стакан на 1 м2. А затем муж проходит по грядкам культиватором.
Весенняя подготовка почвы под морковь • Если грядки под морковь были перекопаны осенью, то весной я их уже не перекапываю. Последующих манипуляций будет достаточно, чтобы грядку для моркови привести в рабочее состояние.
• За 1-2 недели до посева граблями заделываю в почву комплексное минеральное удобрение для корнеплодов. То самое, которое в гранулах продают. Правда, делаю это не ежегодно. А чего мне не жаль, так это золы. Даже если добавляла золу осенью, то всё равно добавляю её весной. Почвы на нашем участке песчаные. Так что золой я не переборщу.
• Если есть молотая яичная скорлупа, то тоже добавляю в почву. На глаз.
• Зола обогащает почву калием, а также фосфором и кальцием.
• Яичная скорлупа долго остаётся в почве в первозданном виде, но хороша тем, что делает почву рыхлой, воздухопроницаемой.
Посев семян моркови Сперва отвлекусь на скучные, но полезные цифры:
• Семена моркови сохраняют всхожесть 4 года.
• Время от посева до появления всходов – 17 дн., от посева до сбора урожая – 12 недель (ранние сорта), 16 недель (другие сорта).
Подготавливать семена к посеву можно уже зимой. Например, наклеить их крахмальным клейстером на туалетную бумагу.
Можно закатать в шарики из туалетной бумаги.
Подготовленные таким образом семена можно положить в картонные коробочки и хранить в холодильнике (отсек для овощей) до весны.
Лично я такой способ подготовки семян не применяю. Дело в том, что нахожу крайне нудным процесс наклеивания семян на бумагу. Просто с ума схожу от столь скучной работы. Как ни странно, но мне несложно сеять весной морковь по семечку сразу в подготовленные бороздки. А ведь многие как раз этого и не выносят – склониться низко над землёй и, точно вышивая, раскладывать семечки на одном расстоянии друг от друга в ровные ряды. Так что учитывайте склонности своего характера. Прикиньте заранее, что вам больше по душе – над бумагой корпеть или над грядками.
В продаже есть дражированные семена. Производители таких семян утверждают, что семена обрабатываются специальным составом, который способствует удержанию влаги после посева, создаёт идеальные условия для прорастания семян. Не знаю, так ли это. Возможно, просто маркетинговый ход.
К тому же дражированные семена заметно дороже обыкновенных. И это надо учитывать при формировании бюджета на садово-огородные нужды. Ниже я ещё вернусь к таким семенам.
Семена моркови. Сверху обыкновенные, снизу дражированные. (в конце мая – начале июня)
Для этого морковь
короткоплодных сортов сеют
в марте под плёнку или в неотапливаемую теплицу. Лучше в теплицу.
В стародавние времена, когда люди ездили не на машинах, а на конной тяге, такую раннюю морковь выращивали в парниках на биотопливе из конского навоза. Но где его сейчас взять?
Если нет навоза, но есть плёнка, то делают так:
* С осени на солнечном месте готовят грядку.
* Как только весной она освободится от снега, надо обильно пролить её кипятком.
* Затем укрыть двойным слоем плёнки на дугах. При этом расстояние от плёнки до поверхности почвы должно быть не более 20 см.
* Через 1 неделю (обычно 1-5 апреля) сеют любую раннеспелую морковь короткоплодных сортов.
* Через 10-14 дней появятся всходы.
* Через 2 месяца (в начале-середине июня) можно собирать урожай.
Кстати, есть одна
премудрость для быстрой всхожести туговсхожих семян, к которым относятся семена моркови и, например, укропа. Этой премудрости меня наши местные крестьяне научили. Она проста до безобразия. Вот вы всё приготовили: почву, грядки. Берёте из пакетика семена, которые собираетесь посеять и просто перетираете их друг от друга между ладонями. Если это семена укропа, то почувствуете приятный аромат эфирных масел. Дело в том, что во время этой нехитрой процедуры нарушается верхний слой семечка, о чём и говорит запах. И это способствует более быстрой всхожести. Проверено! Уже который год я применяю этот секрет. И, действительно, если раньше, морковь и укроп могли лежать в почве и не всходить до месяца, то теперь максимум через две недели, а при благоприятных условиях и через неделю, появляются дружные всходы моркови (или укропа).
Это фото, правда, сделано 9 июля. • Для этого готовят грядки в сентябре.
• Семена кладут в бороздки после того, как земля промёрзла, но ещё поддаётся разделке и ещё не выпал устойчивый снег (-1оС). Это где-то в
3-ей декаде октября – по 1-ую декаду ноября включительно.
• Сеять чуть больше семян, чем при весеннем посеве. И чаще сеять.
• Присыпать посевы почвой. Можно использовать смесь: торф-песок-мел (1-1-0,5) или почва-торф (1:1)
• Главное, чтобы семена не начали прорастать. В холоде они не прорастают и хорошо перезимовывают. Весной быстро идут в рост.
• Такую морковь убирают в конце июля – начале августа. Можно собирать такую морковь с конца июня, при благоприятных погодных условиях.
Минусы подзимнего посева: • Эта морковь менее вкусна, чем при других сроках посева. Хотя по мне такое утверждение спорно. Вкус, скорей всего, зависит от погодных условий.
• Такая морковь лежит только до Нового года.
• Я, признаться, вообще не вижу смысла возиться с подзимним посевом, тратить на посев больше семян (т.к. угроза выпада), если для получения ранней моркови можно воспользоваться описанным выше способом раннего посева моркови. Он даёт больше гарантий для получения урожая. Нет опасения, что семена вымокнут, вымерзнут или сгниют.
• Осенью и без того много дела в саду и огороде. Ещё и подзимним посевом моркови, который не даёт 100%-ной гарантии, заниматься?! Нет уж, увольте.
Посев моркови весной Речь тут не пойдёт о ранневесеннем посеве в теплице, который я описала выше. Речь здесь пойдёт о традиционном, распространённом и повсеместном способе посева.
• В средней полосе России (в частности, Ярославской обл.) сеют морковь с
середины апреля до 2-ой декады мая, когда почва прогрелась, просохла и поддаётся перекопке. В южных районах на 2-3 недели раньше.
• Этот урожай собирают в конце августа – начале сентября. А если погода хорошая, то на текущее потребление можно собирать морковь уже со второй половины июля.
• Такая морковь хранится до апреля. На юге только до Нового года.
Посев моркови в начале лета (поздневесенний или раннелетний посев) • Сеют в
конце мая – 1-ой декаде июня.
• В эти сроки для дружных и быстрых всходов бороздки надо очень хорошо пролить, потому что погода уже устанавливается жаркая, влага с поверхности почвы испаряется быстро.
• Верхний слой земли не должен пересыхать, поэтому эти грядки требует особенно регулярного полива. Но не увлекаться, чтобы семена не загнили.
• Такую морковь убирают в конце сентября – начале октября для хранения. Но на еду при должном уходе можно собирать урожай уже с первых чисел августа. Например, в этом году 3 августа я для текущего потребления собрала с такого позднепосевного ряда корнеплоды длиной в 20 см и диаметром в 2,5 см.
• Этот урожай хранится до июня следующего года. Если не попал под заморозки.
В своей практике, как вы уже поняли, я отказалась от посевов моркови «под зиму». Сею морковь или весной (с 9 по 15 мая) или прибегаю к летнему посеву (в последних числах мая). Давно прибегала к методу «очень раннего посева» в теплице, чтобы получить морковь уже в конце июня. Возможно, возобновлю эту практику. Ведь приятно похрустеть своей морковкой уже в июне.
Посев моркови У каждого огородника в процессе огородной практики появляются свои способы посева овощных культур, в том числе и моркови.
Кто-то предпочитает выращивать морковь на грядках и сеет морковь либо поперёк грядок, либо вдоль.
Кто-то предпочитает традиционной огород, на котором сеет культуры рядами на соответствующем расстоянии друг от друга.
Критерий выбора один – при каком способе посева удобнее ухаживать за посевами.
Главное при всех способах посева соблюсти
основные правила:
1. Сеять морковь надо в предварительно пролитые бороздки (даже если земля влажная) на глубину 1 см, негусто. Чтобы не загустить посевы и потом реже их прореживать, семена смешивают с песком или торфом, используют дражированные семена или наклеенные на ленту (туалетную бумагу).
Вы уже поняли, как я отношусь к наклеиванию семян на туалетную бумагу.
Смешивать с песком тоже не люблю. Пробовала. При этом способе посевы получаются неравномерные. Какое-то семечко упадёт на расстоянии 1 см, какое-то – 5 см.
Одно время увлекалась дражированными семенами. И получала даже неплохие результаты. Но в последнее время отказалась от покупки таких семян, потому что всхожесть просто ужасная – дай бог взойдёт 20%. То ли производители стали халтурить и подсовывают в этих драже пустышки, то ли ещё какие-то причины. Но с учётом дороговизны дражированных семян, не вижу смысла тратить деньги, силы, время, а потом «любоваться» на лысую грядку.
Некоторые огородники (к коим я себя и отношу) просто сеют по семечку с расстоянием в 5-7 см.
Но к какому способу вы бы не прибегли, главное, не загустить посевы. Загущенные посевы приводят к мелкоплодности и появлению морковной мухи (о которой будет написано ниже).
2. При посеве поперёк грядок - расстояние между рядками моркови 15-20 см.
3. При посеве на традиционном огороде – рядами – схема такая.
Ряд с посевами моркови, через 20 см от него другой ряд с посевами моркови, затем оставить 50-75 см для прохода и снова ряд морковки, через 20 см другой ряд, и т.д.
Я, кстати, предпочитаю традиционный огород. У меня так и урожай лучше получается и ухаживать мне легче. При этом сею ряд моркови или рядом с чесноком, или свёклой. Мне кажется, что такое соседство хорошо сказывается на урожайности и качестве этих культур.
Бывает, что сею морковь просто вдоль какой-нибудь грядки, например, с клубникой.
Морковь любит золу, поэтому все посевы щедро припудриваю золой. Можно прямо в бороздки насыпать немного золы.
Уход за морковью Регулярный и умеренный полив, подкормка, прореживание всходов, если вы сеяли часто, и прополка. Вот к чему сводится уход за морковью. Остановлюсь на каждом этапе подробнее.
Прополка На ранней стадии развития морковь очень чувствительна к засоренности участка сорняками. Если есть сорняки, морковь развивается плохо, медленно, плоды получаются мелкие, очень мелкие. Поэтому надо тщательно следить за местами морковных посевов и не допускать никаких сорных трав. Когда морковь уже подрастёт, то сорняки будут для неё не так страшны. Да и прикрыв своими резными листьями грядку, морковь уже не даёт сорнякам хозяйничать. Проверено на личном опыте.
Не бойтесь, что во время прополки можно повредить или случайно выдернуть морковный росточек. Всё равно ведь морковку придётся прореживать.
Прореживание Если вы не сеяли морковь редко, то эта процедура обязательна! Морковка любит простор. У себя заметила, что при расстоянии между всходами в 5 см (а для крупноплодных сортов и все 10 см) морковка развивается быстро и хорошо. Корнеплоды получаются крупные, ровные, красивые и, как результат, вкусные.
Специалисты рекомендуют прореживать в вечернее время. Считается, что днём запах выдернутой морковки привлекает морковную муху. Я прореживаю, конечно, когда время есть.
Но морковь надо прореживать правильно.
Если земля сухая, грядку надо предварительно полить и прореживать морковь на следующий день. Или на следующий день после дождя. Почву вокруг оставленных растений надо уплотнить руками, а образовавшиеся отверстия засыпать землёй. Чтобы не завелась морковная муха, выдернутые всходы немедленно убрать с грядки, например, бросить в ящик с компостом или закопать в землю (кстати, о способах закапывания органических отходов я пишу здесь; весьма полезная штука, почитайте; это помогает не тратить время на создание компостных куч или ям).
Полив моркови Полив для моркови обязателен. Морковь воду любит.
В сухой почве заводится морковная муха. Опять я упоминаю эту муху.
Поэтому в засуху поливают регулярно, но умеренно, особенно после засухи, поддерживая почву во влажном состоянии, но избегая переувлажнения. Иначе морковь будет трескаться или гнить.
Обильный полив после засухи также приводит к растрескиванию корнеплодов:
Морковь не только треснула, но и гнить начала. Во время засухи почву надо рыхлить. Это, так называемый, «сухой полив».
Все корнеплоды, особенно морковь, растут, пока есть влага. Как только ее становится недостаточно, рост прекращается. Если корнеплод не сформировался, а после засухи почва резко увлажнилась (дождь, излишний полив), корень вновь начинает активно расти. Кора не выдерживает давления растущих клеток, в результате корень растрескивается. При правильном поливе корень проникает вглубь, где содержание влаги наиболее стабильно и перепады влажности уже не так страшны.
В Нечерноземье следует поливать аж до начала сентября.
Рыхление грядок с морковью Как только всходы окрепнут и появятся настоящие листы, можно осторожно разрыхлить почву вдоль рядков.
Вокруг подросших растений рыхлить почву уже нельзя. Но это не страшно. Ведь густая ботва помешает росту однолетних сорняков, их будет мало. Выдёргивать однолетние и многолетние сорняки надо вручную.
Некоторые рекомендуют заранее, до посевов, рыхлить почву не меньше чем на штык лопаты и нарезать под посевы моркови гребни. Я так не делаю из-за трудоёмкости процесса.
Фото от 18 июля. Весной за 1-2 недели до посева граблями заделать в почву комплексное минеральное удобрение.
Так как я не жалую такие удобрения, то просто добавляю в почву золу (1 стакан на 1 м2).
По всходам тоже сыплю золой. И когда морковная ботва окрепнет, опять припудриваю золой. Золы много не бывает. Эта вся моя подкормка для моркови.
Вредители моркови Морковная муха Начну именно с неё, потому что это самый страшный вредитель моркови.
Признаки – листья краснеют, в солнечную погоду вянут. Позже листья желтеют. Всходы погибают, изъеденные ходами корнеплоды загнивают. Сильнее всего поражает корнеплоды в сухой почве.
Для борьбы с морковной мухой:
- Морковь выращивать на продуваемом участке.
- Перед посевом почву обработать пиримифос-метилом. (Этого я не делаю.)
- Укрыть всходы сеткой. (Этого тоже не делаю.)
- Посевы не загущать.
- Прореживание проводить в вечернее время, выдернутые всходы немедленно убирать с грядки.
- В неблагополучных районах морковь для зимнего хранения сеять
не раньше конца мая – начала июня, и убирать, как только корнеплоды достигнут достаточных размеров. Ранние сорта убирать
не позднее августа.
Журчалка Зеленовато-бронзовая муха длиной 6-9 мм с двумя полосками на спинке. Червеобразная серо-жёлтая личинка зимует в почве и луковицах. В начале июля мухи откладывают яйца около луковых растений. Через 1,5 недели из них рождаются личинки и внедряются в луковицы.
Журчалки в основном обживают нижнюю часть луковицы и уничтожают её, превращая в чёрную гнилостную массу. Кроме того, насекомые нападают и на морковь, и на картофель, выгрызая ходы в корнеплодах (огородники часто принимают их за ходы проволочника, я тоже путаюсь в этих вредителях, уж больно похожи последствия их безобразий). 3-4 недели спустя личинки окукливаются. С конца июля до сентября проходит лёт 2-ого (зимующего) поколения журчалки.
Меры борьбы с журчалкой Разрешенных препаратов для обработки в ЛПХ (личных приусадебных хозяйствах) нет.
Меры только агротехнические. Убирайте растительные остатки. Перед подзимним посевом надо глубоко перекапывать грядки, сеять сидераты, соблюдать севооборот.
Во время лёта журчалки поливать рядки раствором поваренной соли (100 г на 10 л воды). Рыхлить почву вокруг растений, мульчировать ее торфом, соломой или сухой травой. Припудривать древесной золой.
Кстати, эти же методы не помешают и при борьбе с морковной мухой и с проволочником.
И пусть наша морковка окажется не по зубам этим вредителям и будет вот такой красивой и сочной:
Сбор урожая моркови Корнеплоды (особенно ранних сортов и при ранних посевах) можно собирать уже
с июня. Из рыхлой почвы корнеплод выдёргивается вручную достаточно легко. Если почва твёрдая, морковь поддевают садовой вилкой, но осторожно, чтобы не повредить.
В
конце сентября – начале октября убирают
на зимнее хранение.
Встречала в печатных изданиях для огородников такую рекомендацию. За 1 неделю до уборки скосить ботву, оставив черешки высотой 2-3 см. Объясняют это тем, что морковь не будет тратить силы на ботву, а всё пустит на корнеплод. Не знаю, так ли это на самом деле. Меня эта процедура смущает. У нас в деревне так не делают.
При уборке моркови, конечно же, надо избегать механических повреждений, т.к. морковь легко травмируется и быстро теряет влагу.
В неблагополучных районах, чтобы
избежать появления морковной мухи урожай для зимнего хранения надо убирать, как только корнеплоды достигнут достаточных размеров.
Ранние сорта убирать
не позднее августа.
Я заметила, что в наших краях (Ярославская обл.) морковь надо убирать
в начале сентября. Как только детей отправляю в школу, так приступаю к сбору урожая. Стараюсь убрать до 15 сентября. Морковь уже крупная, ровная, красивая.
А вот если дотяну до октября, то повреждений моркови вредителями (морковной мухой, журчалкой или мышами) не избежать. Все плоды будут с ходами или покусами. Бывает, что достаёшь из земли, казалось бы, крупный плод. Ан нет. Ботва есть, из земли торчит зелёно-оранжевая округлость. Дёргаешь, предвкушая хороший корнеплод, а его нет. Весь съеден.
Хранение урожая моркови Выращиванием моркови занимаюсь с 2003 года. И могу утверждать, что вырастить морковь несложно, а вот сохранить её – вот где начинаются проблемы.
Если урожай большой, то придётся позаботиться о специальных помещениях для хранения моркови – погреб, подвал, специально подготовленные ямы.
Кроме хранения в свежем виде, морковь можно замораживать, сушить, консервировать.
Конечно же, сохранность моркови зависит от степени зрелости корнеплодов и от сорта.
Быстрее всего портятся ранние сорта с укороченным корнеплодом. Получается, такие сорта выращивают для немедленного потребления, а не для хранения.
У скороспелой и невызревшей моркови при хранении быстро формируются цветочные почки (особенно если температура выше +5о), которым даже понижение температуры до 0 градусов нипочём.
При затяжной весне и ранней осени, когда сокращается вегетационный период, ранние и среднеспелые сорта успевают накопить сахара, их лёжкость повышается. Позднеспелые сорта, наоборот, накапливают много органических кислот и витамина С, и корнеплоды хранятся хуже.
На тяжёлых почвах морковь даёт больше невызревших корнеплодов. Это тоже надо учитывать.
В холодильнике в полиэтиленовом пакете морковь хранится до 2-ух недель без каких-либо последствий. Хранить в завязанном пакете с прорезанными отверстиями в отсеке для овощей или на нижней полке. Сверху в пакет желательно насыпать небольшой слой мха или опилок. Но это уже сложности, к которым мало кто прибегает.
В подполе/подвале урожай может храниться до марта.
Оптимальная температура воздуха для хранения моркови 0… +5 С, относительная влажность 90-95%. При сухости воздуха морковь начинает увядать и терять свои качества.
Ниже приведу несколько способов хранения. Выбирайте приемлемый.
1-ый способ хранения: • Выкопанные корнеплоды очистить от земли.
• Ботву обрезать, оставив черешки длиной 1,5 см.
• Отсортировать. Повреждённую морковь сразу пустить в переработку.
• Далее просторно уложить морковь в ящики.
• Пересыпать песком или сухим торфом.
• Хранить в сухом месте.
• Корнеплоды периодически осматривать, загнившие удалять.
Я не люблю данный способ, потому что всегда встаёт проблема с песком и торфом. И если урожай большой, то ящиков не напасёшься.
2-ой способ хранения (я храню морковь именно этим способом, потому что нахожу его самым практичным и доступным):
• Отрезать ботву полностью.
• Морковь промыть, просушить.
• Разложить морковь в полиэтиленовые пакеты. Самые обычные, вроде тех, что в супермаркетах дают. На такой пакет можно, вместо узла, надеть горлышко от пластиковой бутылки (отрезанное до плечиков). Можно и завязать пакет, но тогда надо дырки шилом или ножницами проделать в разных местах. Весь урожай можно так раскидать по пакетам. Стараюсь брать небольшие пакеты, чтобы в каждый пакет положить не больше двух килограммов моркови. Потом эти пакеты раскладываю на полу подпола в
один слой. Одна беда – мыши. Как они любят посещать такую «столовую». Но тут тоже нашла выход. Разложу на полу подпола пакеты с морковью в один слой, а сверху кину лапник. Много лапника. Спасает от мышей. И, конечно же, рядом расставляю мышеловки с приманками. Это помогает сохранить урожай до 100%.
У нас в деревне некоторые загружают морковь в металлические контейнеры (вроде прохудившихся пятилитровых кастрюль) с неплотно прилегающей крышкой. В кастрюли, правда, много не поместится.
А ещё одна жительницы хранила морковь так. Выкапывала глубокую яму прямо в саду. В бидон (не домашний маленький, а вроде того, в котором молоко возят) загружала чистую без ботвы морковь. Бидон тщательно закрывала, так чтобы вода не попадала внутрь. И закладывала бидон в яму. Глубина ямы где-то два бидона, если их поставить вертикально. Морковь хранится до весны без проблем. Весной, как только снег сойдёт и земля растает, бидон выкапывает. Корнеплоды такие, словно их только что из земли выдернули. Сочные, крепкие. Правда, метод этот трудоёмкий. Без мужской силы не обойтись.
3-ий способ хранения: • Хранить морковь во влажном песке (1л воды на 1 ведро сухого песка), который не рассыпается в руке и держит приданную ему форму.
• Каждый слой моркови пересыпать песком толщиной 2-3 см.
• Песок можно заменить влажным мхом или опилками, предварительно припудрив корнеплоды золой или мелом (200г на 10кг).
• Естественно, такое «песочное» место должно располагаться в незатапливаемом прохладном месте: подпол, подвал и т.п.
Я не прибегаю к такому способу хранения. Во-первых, сложно засыпать песком большие урожаи. Во-вторых, мыши. Одним словом, по пакетам раскладывать мне как-то больше по душе.
4-ый способ хранения (вычитала об этом способе, кажется в каком-то журнале, но к этому способу никогда не прибегала, потому что нахожу его трудозатратным):
• Выкопав корнеплоды, проветрить их (сложить в кучи и укрыть от ветра и солнца).
• Удалить лишь крупные комочки почвы, а мелкие оставить, чтобы не повредить корешки.
• Морковь должна пройти лечебный период – надо выдержать её при температуре 10-14 градусов где-то 1,5 недели.
• Морковь
не переносит подмораживания. Головка корнеплода подмерзает уже при температуре -1 градус. Далее морковь портится и не пригодна для хранения. Поэтому следим, чтобы за эти полторы недели собранная морковь не попала под заморозки.
• Морковь разных сортов специалисты советуют хранить отдельно. Признаться, не вижу практической стороны данного пункта. Ведь главное, чтобы корнеплоды были здоровыми, в меру крупными, целыми.
• Через полторы недели засыпать корнеплоды в мешки из полиэтилена толщиной 150 мкм (вместимостью не более 50 кг), установить их вертикально, горловину не закрывать, чтобы не образовывался конденсат.
• Можно сложить морковь, пересыпав влажным песком (1:0,5), в ящики либо бурты шириной 1м, высотой 0,8м (длиной не более 6м). Добавить в песок гашёную известь или мел (1% от массы песка). Корнеплоды во внешнем слое насыпи уложить головкой наружу.
• При температуре выше +5 морковь прорастает (даёт корешки и ботву, в чём я лично убедилась, во время хранения моркови в пакетах). Приостановить рост побегов можно, понизив температуру до 0 градусов. Это сложно сделать без ранее обустроенного специального помещения: глубокого подпола, ледника или погреба.
Так что я поняла, что морковь несложно вырастить, а сложно сохранить. Если нет гарантированного места, то лучше заготавливать морковь. Хотя большие урожаи трудно переработать. Поэтому дифференцированный подход – лучше всего. Часть раскладываю по пакетам или металлическим ёмкостям (старым кастрюлям) на длительное хранение, часть тру на тёрке или режу на кусочки и в морозилку, часть консервирую. В результате как минимум до марта со своей морковью.
Эту морковь я положу в полиэтиленовый пакет, а затем в морозилку. Вот я и рассказала вам всё, что знала о выращивании моркови.
Всем желаю богатого урожая полезной и вкусной моркови!
А как вы выращиваете морковь? Расскажите об этом по секрету всему свету.
Всегда с вами,
Катерина Шлыкова
UPD (материал был обновлён): 12 октября 2016 г.
Цитирование и частичное копирование статей и рассказов возможно с указанием источника в виде активной ссылки на соответствующую страницу сайта.
Вам также будет интересно:
Оставить комментарий можно ЗДЕСЬ
