Итак, для вышивания нужна иголка не простая, а… специальная.

И основное отличие вышивальной иголки от обычной швейной в том, что она должна быть:

(а) с тупым (закруглённым) концом
(б) с большим ушком
(в) короткой

Закруглённый конец иглы способствует тому, что вы не прокалываете ткань, а как бы раздвигаете её волокна во время работы и не захватываете нитки мулине уже вышитых близстоящих крестиков.

Большое ушко иглы позволяет заправить в иголку более одной нитки и не даёт нити сильно перетираться в процессе вышивки.

Короткая длина такой иголки делает работу более естественной, т.к. такую иголку удобно держать пальцами. Хотя длина иголки — это вопрос сугубо индивидуальный. Например, считается, что для вышивания на пяльцах нужна иголка подлиннее, а на руках — покороче. Но мне удобнее как раз наоборот.

И ещё одно полезное наблюдение — от острия к ушку иголка должна утолщаться постепенно. Так иголка легче проходит сквозь ткань или канву.

Слева — обычная швейная игла, справа — иголка для вышивания. Как говорится, найдите десять отличий.

НО это общие отличия иголки для вышивания от обычных швейных иголок. И среди иголок для вышивания бывают как короткие и тупые, так и острые и длинные. Всё зависит от того, на какой ткани, каким типом шва, какими нитками, как и что вы будете вышивать.
Поэтому изучим подробнее типы (виды) иголок для вышивания.

1. Иголки для вышивания с тупым концом (ещё их называют "гобеленовые", реже "трикотажные").

Эти иголки с тупым (закруглённым) концом и большим ушком. Самый распространённый вид иголок для вышивания. Ими вышивают в технике креста, счётной глади или другими видами счётной вышивки. Ткани, на которых удобно вышивать именно такими иголками, имеют ярко-выраженное переплетение волокон — канва, редкий лён. Иголочки раздвигают волокна ткани, а ниточки мулине благодаря просторному ушку не перетираются.

2. Иголки для вышивания шерстью.

Собственно эти иголки похожи на 1-ый тип иголок — «гобеленовые» — тоже с закруглённым концом и большим ушком. Только они гораздо крупней и толще, и их ушко ну очень большое. Ведь шерстяное мулине гораздо пушистее хлопкового. Но, несмотря на наличие таких иголок, при вышивании шерстью всё-таки лучше брать ниточку покороче, чем при вышивке хлопковым мулине, ведь шерсть так склонна к перетиранию.

3. Иголки для вышивания с острым концом.

Эти иголки, как видно из названия, острые, но они также имеют достаточно большое ушко, чтобы можно было продевать до нескольких ниточек мулине.

Такими иголками вышивают крестики (полукрестики, гобеленовый шов) по плотной ткани с мелким переплетением.
При работе на таких тканях как органза и шёлк. При художественной глади тоже используют данный тип иголок.
А также эти иголки просто незаменимы при выполнении таких видов стежков как бэкстич и французский узелок, которые выполняются по уже вышитому полотну.

4. Иголки для вышивания бисером.

Всегда длинные, очень острые и очень-очень тонкие. Никакая другая иголка для вышивания бисером здесь не годится. Только эти. Тонкость такой иглы позволяет пройти ей сквозь самую крохотную бисеринку, а благодаря длине можно при необходимости нанизывать на иголку несколько бисеринок одновременно. Такой иголкой исколешь все пальцы. Но работа того стоит.

5. Двусторонние иголки для вышивания.

Очень необычная иголка. У неё ушко находится посередине. И она длиннее односторонней иголки для вышивания раза в полтора. Её длина составляет примерно 5,5 см.

Этой иголкой можно вышивать только методом «две руки» и только на станках или рамах и пяльцах с подставками. Она совершенно не подходит для вышивки на обычных пяльцах без подставки, которые мы держим одной рукой.

Метод «две руки» — это когда правая рука всё время находится над вышивкой, а левая — под вышивкой. Иголка держится почти перпендикулярно (вертикально) по отношению к полотну вышивки. Правая рука всё время вкалывает иголку с лица на изнанку, а левая — с изнанки на лицо. (У левшей всё наоборот). Правую руку не надо перемещать с изнанки на лицо и обратно, а двустороннюю иголку не надо переворачивать. Это позволяет значительно ускорить процесс вышивки (почти в 2 раза).
Но к двусторонней иголке необходимо привыкнуть. При всей простоте использования навык нарабатывается не сразу. И даже многие профессиональные вышивальщицы предпочитают работать с односторонней иголкой для вышивания. Возможно, именно чрезмерная длина (почти 5,5 см) этой иголки и мешает к ней приноровиться.

Примечание: Метод «две руки» применяют и при вышивании обычными (односторонними) иголками для вышивания, а не только двусторонними.

Теперь чуть подробнее о толщине иголок для вышивания.

Для вышивания на плотных тканях с мелким переплетением нитей никак не подходят толстые иголки. И наоборот, тонкой иголкой просто невозможно вышивать на крупной канве. Иголка будет всё время проскакивать через дырочки канвы, а нитки мулине будут пушиться и перетираться.

Правило простое — чем мельче канва (ткань), тем тоньше должна быть игла.

Забегая вперёд, скажу, что канва или ткань для вышивания имеет номер, который показывает, сколько клеточек в переплетении приходится на 1 дюйм (1 дюйм = 2,54 см). Например, канва «Аида 14» означает, что в 2,54 см находится 14 клеточек. А канва «Аида 18» - что в 2,54 см находится 18 клеточек. То есть, чем выше номер канвы, тем мельче ткань и соответственно вышивка сложнее.

Толщина иглы определяется по номеру. Чем выше номер иглы, тем тоньше игла.

Для удобства подбора иголки под тип канвы (ткани) можно использовать такую таблицу:

Канва типа Аида 8 – игла №19/20
Канва типа Аида 11 - игла №21/22
Канва типа Аида 14, лён 28 – игла №23/24
Канва типа Аида 16, лён 32 – игла №24/25
Канва типа Аида 18, лён 36 – игла № 25/26.
Канва типа Аида 20, лён 40 – игла №26
Канва типа Аида 22, Хардангер (Hardanger) 22 и выше – игла № 28.

На импортных упаковках размер иглы указывается рядом со словом «Size».

Однако, несмотря на то, что размеры указаны, всё равно иногда приходится выбирать иголку для вышивания, так сказать, «на глазок». Вроде бы и номер канвы, и номер иголки соответствуют друг другу по таблице, а на деле всё оказывается совсем не так. Это зависит и от качества ткани, и от степени пропитывания её различными растворами, и от степени её накрахмаленности, и т.д. и т.п. И у иголок для вышивания поверхность бывает разная (отличие зависит от производителя) — более или менее гладкая.

Здесь поможет следующее правило — иголка должна свободно проходить сквозь ткань (а не впритирку и не проваливаться) и не оставлять после себя видимой дырочки в поверхности ткани или канвы.

Иголка и игольное ушко должны быть гладкими, без зазубрин, «ямок» и «сучков». Если вдруг наблюдаются указанные признаки, то смело выбрасывайте такую иголку вон. Это брак, который превратит в брак и вашу работу, так как такие иглы разрывают и ткань, и нитки.

На всякий случай привожу диаметры иголок для вышивания (в мм), вдруг кому пригодится:

Игла №13 – диаметр 2.34 мм
Игла №14 – 2.03 мм
№15 - 1.83 мм
№16 - 1.63
№17 - 1.42
№18 - 1.27
№19 - 1.17
№20 - 1.09
№21 - 1.02
№22 - 0.94
№23 - 0.86
№24 - 0.76
№25 - 0.69
№26 - 0.61

В последнее время в продаже появились позолоченные иголки для вышивания.

Собственно у них всё также как и у уже известных вам иголок, только они покрыты тонким слоем платины или золота (и стоят, конечно, дороже). Считается, что такая иголка служит дольше и легче проходит сквозь ткань. Некоторые вышивальщицы ориентируются по состоянию покрытия — если позолота сошла, то иголку пора заменить.

Правильным будет иметь у себя полный комплект иголок (желательно несколько штук каждого вида). Всякое бывает. Иголки могут поломаться, согнуться, потеряться в самый неподходящий момент. И потом они просто старятся со временем, о чём говорит потеря блеска поверхности иглы и характерный скрип при продёргивании иголки сквозь ткань. Да и для процесса вышивания иметь несколько одинаковых иголок оказывается удобным. Это позволяет заранее заправить иголки необходимыми нитками, а потом в процессе вышивки достаточно брать иглу с уже заправленной ниткой и не тратить время на это непосредственно во время шитья.

Чтобы иголка служила дольше, не берите её грязными (жирными) руками. Мойте руки перед тем, как сесть за вышивку. Собственно, это очевидно. Да и сама вышивка будет чище.

Теперь о помощниках иголки, которые всегда должны быть рядом, под рукой.

1. Игольницы

Можно сделать игольницу самим или купить. Благо выбор сейчас огромен. Кроме привычных для нас игольниц бывает игольницы с дополнительными функциями.

«Двойная игольница». Это когда обычная игольница имеет дополнение в виде тканевого мешочка, внутрь которого помещается абразивный наполнитель. Такие игольницы используют для остроконечных иголок для вышивания. Втыкая иголочку в абразивный наполнитель мешочка, можно сохранить подольше её остроту.

«Игольницы магнитные» или «needle minder». Эта игольница состоит из двух магнитов и крепится прямо на вышивке, что позволяет применять её в основном для кратковременного хранения иголок в процессе работы. Если приходится отрываться от вышивки на короткое время, то втыкать иголки в ткань, в ручку кресла или одежду оказывается неудобно и опасно. А магнитные игольницы достаточно сильные, чтобы иголки крепились к ним надёжно и не терялись, пока вы отвлеклись на что-то другое.

2. Напёрсток

При вышивке на пяльцах он, как правило, не нужен. Напёрсток чаще используют при вышивке на руках. Однако бывают ситуации (как при вышивке на пяльцах, так и при вышивке на руках), когда иголка тяжело проходит сквозь ткань или канву и её нужно протолкнуть. Вот тут напёрсток просто незаменим.

3. «Вытягиватель для игл»или «needle puller»

Это приспособление (круглое с рифленой поверхностью), позволяющее вытянуть иголку из ткани, если та застряла. И такое бывает.

4. Крючок

Иногда этот инструмент бывает очень полезен для вышивальщицы. Если нужно распороть вышитый участок, то крючком удобно вытягивать нитки из ткани. Также в конце работы крючок может пригодиться, если остался слишком короткий кусочек ниточки и при помощи иголки его никак не удаётся заправить под вышитые стежки. Вот тут на помощь приходит крючок.

НОЖНИЦЫ

При выборе ножниц самое главное, чтобы они были остроконечными и небольшими (10-12 см). Такими ножницами удобно обрезать ниточку в конце работы, чтобы не оставалось «бахромы». После работы их лучше убирать в специальный чехольчик или коробочку (в противном случае не избежать неприятностей, особенно тем, у кого есть дети или животные).

Кстати, чтобы обрезать ниточку очень удобно использовать маникюрные ножницы, потому что они маленькие и остроконечные.

Пока это всё. В следующем уроке читайте о НИТКАХ.

Приятных и шустрых вам стежков и крестиков!

Автор текста и фото: Екатерина Шлыкова (Грушенька)
Специально для сайта "Акуна матата"

Наверх

Вам также будет интересно:

Шов "вперёд иголку" Шов "вперёд иголку" очень прост. Но в декоративной вышивке с ним можно создать массу художественных вариаций, а каких именно, вы узнаете здесь.

Как сшить тильду «Санта Клаус с оленем» всего в 3 этапа. Чем отличается мой МК по пошиву тильды от уже имеющихся в сети? Тем, что я покажу свой вариант пошива Санты и расскажу маленькие секреты, которые подчас существенно облегчают пошив столь популярных у рукодельниц кукол.

Создаём схему по загруженному изображению (картинке или фотографии) Прогон – это не схема, это только первый шаг к её созданию. По прогону вышивать неудобно и неприятно (неоправданно много цветов, разбросанные крестики). Поэтому программа Pattern Maker призвана помочь нам создать схему, а не выполнить за нас всю работу. О том, как я рисую схемы в Pattern Maker, я рассказываю в данной статье.